El corazón de la ciudad late entre el barrio de la Viña, junto a la Caleta, y el de Santa María, en los alrededores de la plaza de San Juan de Dios. En esos dos núcleos se concentran también interesantes propuestas de tapeo en las que conviven tradición e innovación. Tras empaparnos de brisa marina en la playa de la Caleta, donde los atardeceres son únicos, lo mejor es adentrarse en el Barrio de la Viña por la calle San Félix para encontrar la primera propuesta de esta serie de Bicentenario & Tapas, pistas gaditanas.

En el número 10 de San Félix está El Palillo. Una buena muestra de bar popular, de barrio gadita, gadita. De lunes a viernes, la barra se puebla de parroquianos de la Viña. Los fines de semana decenas de gastroperegrinos forasteros aparecen por el Palillo para rendir culto a la fritura de pescado. Antonio Paúl gobierna en solitario barra y freidora, sin dejar de intervenir en las tertulias de los clientes, todo ello con la máxima corrección que exige el protocolo gaditano.

El cazón y los calamares fritos los ejecuta con maestría. Frituras cortas, a alta temperatura y sin restos de aceite en el plato. La especialidad de Antonio es la Morena en adobo y el Zafío o Congrio frito. Tener la oportunidad de comer morena o zafío no es habitual en estos tiempos. Décadas atrás, era algo corriente su consumo en los bares frecuentados por pescadores ya que es una captura que se hace en los acantilados que rodean la ciudad. Entre los pocos bares que continúan con la tradición de servir morena está El Palillo.

La tapa, con dos generosas raciones de pescado, por solo 1,80 euros. La Morena tiene una fritura perfecta, exterior crocante, seco, sin restos de aceite y el interior jugoso, con toques gelatinosos singulares de este pescado y con el adobo justo de vinagre, pimentón y especias, que no enmascara el sabor del pescado.

Bar El Palillo — C/ San Félix, 10 — Cádiz

Teléfono: No tiene.

Web: No tiene. Email: No tiene.

La familia protagonista de la serie de la cadena ITV, aparece con frecuencia acompañando sus mejores comidas con el vino jerezano y ese mensaje ha calado en los hogares del Reino Unido. Es curioso que las frecuentes apariciones del vino de Jerez en la serie televisiva de mayor éxito, consiga lo que hasta ahora era imposible, a pesar de las fuertes inversiones en promoción del Consejo Regulador.

Lo mas positivo de todo es que el mayor interés se está despertando entre los consumidores de entre los 20 y 30 años. Hay una generación perdida, los que tienen entre 40 y 50 años, para los que el Sherry es sinónimo de la bebida de las abuelas y las tías solteronas, incluida la reina que sigue consumiendo su apreciado Harveys Bristol Cream con frecuencia. Esta generación ha ido dándole la espalda al Sherry a cambio de otras bebidas y combinados con mas glamour; así, el Sherry pasó de moda tras vivir su época de esplendor entre  1944 y 1970.

Aunque el efecto Downton está por confirmar, lo que si es cierto es que existen otros indicadores mas fiables que apoyan el aumento de consumo de Jerez en las Islas Británicas. La hostelería ha realizado una importante apuesta por el Sherry en la ultima década. Heston Blumenthal ha convertido su Fat Duck en una embajada jerezana acompañando muchos de sus platos y menús con finos y amontillados. Por su parte Gordon Ramsay es un ferviente defensor de estos vinos para comer en sus restaurantes londinenses.

La apertura en estos años de varios bares jerezanos en la City, ha facilitado que los jóvenes se hayan aproximado al mundo de la tapa y la copa de Sherry seco que en nada recuerda al cream de sus abuelas. Influyentes periodistas como Jancis Robinson han defendido la búsqueda de la autenticidad en el vino de Jerez, poniendo en el punto de mira de los aficionados curiosos vinos jerezanos. Todo ello ha contribuido a crear un interesante tejido de prescriptores y aficionados que llenan las convocatorias de catas y presentaciones jerezanas en Londres.

Todo apunta a que Jerez vuelve a recuperar a Londres como la capital de Sherryland. Esto podría suponer un cierto despertar económico en la castigada tierra gaditana.

- Texto publicado en la revista Cocina Futuro en el número de febrero 2012

En el espacio de feria comercial, el público tuvo también la oportunidad de catar una gran selección de vinos como los cuatro siguientes:

ISSUE 2009

Los aficionados han podido descubrir en el Forum los nuevos e interesantes blancos y tintos gallegos, procedentes de viejos viñedos. Este ISSUE es un ensamblaje de variedades muy gallegas como Lado, Treixadura, Godello, Loureira, Albilla, Silveiriña y Verdello, un coupage de patrimonio muy antiguo conservado en una viña de 2,4 hectáreas. Todo cultivado en ladera, con poca producción y siguiendo normas de permacultura de extricto respeto al medio. Este blanco se ha fermentado en barrica francesa de 500 litros y con una crianza en roble de 10 meses.

Es de color dorado con aromas de fruta blanca madura, nariz compleja, con notas blasámicas, anisadas y fondo mineral. En boca es sabroso, seco yexpresivo, con una rica acidez y recuerdos de herbáceo.

Nombre: ISSUE 2009

Tipo de vino: Blanco crianza.

Grados alcohólicos: 13,5 º

Precio de la botella 0,75 litros: 25 euros.

Bodega: Bernardo Estévez – 649.54.17.11

Zona: DO Ribeiro

Hush 2009

Puede parecer que el enopaisaje gallego sea solo blanco, pero en los últimos años están apareciendo varios tintos que están despertando mucho interés. Lo mas importante es que son vinos con personalidad, que se salen del monótono panorama que domina. Este Hush, primer tema grabado por Deep Purple, es un tinto de Ribeiro procedente de viñedos con mas de 70 años de edad. Su enólogo, Xose Lois Sebio, asegura que este vino lo hace el suelo y el clima de una zona donde se elaboran vinos desde el S VIII.

Es de color rojo violáceo y de capa alta. Aromas de moras maduras y fruta roja confitada, fondo de violetas y tinta china. En boca es muy complejo, sabroso, con unos taninos muy golosos, fruta roja muy presente, carnoso. Final largo, con carácter.

Nombre: HUSH 2009

Tipo de vino: Tinto crianza.

Grados alcohólicos: 14 º

Precio de la botella 0,75 litros: 40 euros.

Bodega: Viño de Encostas – 647.46.84.64

Zona: DO Ribeiro

Alquezar 2011

Este rosado de Somontano, Alquezar, es un vino pensado para satisfacer los gustos de la mayoría del mercado, fácil de beber y a un precio interesante.

De la cosecha se han preparado cerca de 120.000 botellas, que en gran parte están destinadas a la exportación.

Es de color rosa muy vivo. En nariz, aromas muy golosos de frutas maduras, cerezas, fresas, con fondo de tienda de chucherías. En boca resulta chispeante, con una suave aguja natural procedente de su propio carbónico de fermentación. Es fresco, con sensaciones frutales agradables y de muy fácil paso de boca. Acompaña bien a los arroces.

Nombre: Alquezar

Tipo de vino: Rosado.

Grados alcohólicos:  13 º

Precio de la botella 0,75 litros: 4,50 euros.

Bodega: Pirineos – 974.31.12.89

Zona: DO Somontano

Del Duque

González Byass ha tenido una importante presencia en la zona comercial del Forum. El público ha podido disfrutar de toda su producción en diferentes zonas de España, pero el gran atrativo estuvo en poder disfrutar de sus joyas VORS jerezanas, como este Del Duque. Tener una copa de este amontillado en la mano es como disfrutar de un Tío Pepe con 30 años de experiencia. Del Duque es de color caoba anaranjado. Su nariz es potente, con notas de maderas nobles, aromas balsámicos y un interesante fondo de especias asiáticas. Mantiene cierto carácter punzante, de su juventud como fino. En boca es seco, sin concesión, un vino de gran estructura, muy sabroso, notas de nueces y muy largo. Un vino interesante para acompañar platos especiados como los curris.

Nombre: Del Duque

Tipo de vino: Fino amontillado.

Grados alcohólicos: 21,5 º

Precio de la botella 0,75 litros: 38,70 euros.

Bodega: González Byass – 956.35.70.00

Zona: DO Jerez

“Cuando alguien va a un restaurante de alta cocina no solo va a comer, busca algo mas” aseguró en Santiago. Pero ese algo mas para él debe tener sentido común, tiene que tener una razón de ser y, además, debe estar bueno. El cocinero confesó que su sueño es que algún día CALIMA sea como el Circo del Sol, en el que todo el menú sea un espectáculo mágico con un hilo conductor, en el que desde la decoración de la sala hasta los uniformes del personal, pasando por el ambiente, entre en el juego que sucede en la mesa. “Pero no se si tendré dinero alguna vez para poder hacer” bromeó.

Un ejemplo de este juego al que Dani García gusta introducir a sus clientes es uno de sus paltos de la nueva temporada, Garbanzos en remojo con caldo de puchero y la Falsa Croqueta. En el primer caso, se trata de un trampantojo en el que los garbanzos se reproducen en un molde con una masa sésamo blanco y mantequilla. A la vista son unos auténticos garbanzos, pero al introducirlos en la boca su textura fundente, el sabor a frutos secos y el caldo de puchero tradicional, hacen vivir la experiencia de comer los garbanzos mas tiernos, delicados y sabrosos que jamás se han probado. “Algunos clientes nos llamas inmediatamente a la mesa para preguntarnos donde compramos esas legumbres tan ricas”, añadió el cocinero de Marbella.

Entre los nuevos platos que aglutina sus experiencias por el mundo, es la reinterpretación de uno de los platos emblemáticos de la cocina malagueña, el Gazpachuelo. Este caldo sencillo de pescado con mayonesa es uno de los preferidos de Dani. “La punta de la pirámide de la creatividad en la cocina está en el tipos como aquel al que un día se le ocurrió enriquecer este caldo emulsionándolo con mayonesa, una de las grandes salsas” aseguró, para preguntar a continuación “¿Se puede hacer mas con tan poco?”

El Gazpachuelo de CALIMA sustituye el caldo clásico de pescado por otro, también de pescado, hecho a partir de un Dashy (caldo japonés) con el que se aliña un Ceviche (preparación peruana). La mayonesa tradicional usada para emulsionar el caldo es sustituida por la clásica salsa francesa, la Bearnesa. El resultado es un plato que en apariencia visual es un típico Gazpachuelo malagueño, pero que al comerlo aparecen en el paladar las sensaciones frescas y los sabores complejos de Japón, Perú y Francia.

Dani García concluyó su ponencia afirmando que lo que hace diferente a una cocina de otra son los detalles. CALIMA abrirá sus puertas en dos semanas con un menú cargado de esos mismo detalles que le hacen diferente y única.

- Sopa de Nidos de Golondrina de Jabugo.

- Nueva versión del Tomate de Pipirrana de CALIMA.

- Latita de caviar de Riofrío de CALIMA.

Conforme avanzó la temporada pasada, el equipo de cocina comenzó a sentir que esta oferta era un verdadero drama para alguien al que no le degustase el pescado y que fuera invitado a comer en Aponiente. Comenzó entonces la búsqueda de pescados que pudieran dar buen resultado a la hora de tratarlos como si una pieza de carne se tratara. De esta reflexión surgió el primer plato en el que se quería hacer un guiño “carnivoro”, una Falda de Lubina tratada como una papada de cerdo ibérico con un fondo de migas y cítricos en el plato.

En el continuo juego que Ángel León practica con la cocina tradicional gaditana, presentó también en Santiago su Vaso de Caracoles de Mar, en el que ejecuta y sirve un guiso de cañaillas al estilo del tradicional vaso de caracoles de tierra, especias incluidas, que es como se consume de forma popular en los bares de Cádiz y Sevilla durante la primavera.

En su paso por el Forum, el cocinero de Aponiente dio la oportunidad al publico que llenaba la sala de probar sus Callos de Mar, uno de los platos de mayor éxito durante 2011. Se trata de un guiso tradicional de callos elaborados con piel de atún, colágeno de raya, chorizo de pescado y las especias habituales. El resultado es un plato de potentes aromas marinos, untuosidad agradable y un interesante juego de sabores entre las especias y los recuerdos marinos, que además es muy rico en Omega 3.

León cerró su ponencia presentando los últimos platos conseguidos en esta línea de trabajo, un “chuletero” de lubina tratado en cocina como un carré de cordero y un corte de albur de Doñana cocinado siguiendo la tradicional receta francesa de la pechuga de pichón. El corte de albur se macera durante 4 días al vacío con un licuado de su hígado, proceso que modifica su sabor y color. A la hora de servir, se glasea en sartén sustituyendo la mantequilla por grasa del mismo pescado.

El efecto óptico final al llegar el plato a la mesa es el de una pechuga de ave de caza con su salsa bordelesa de fondo. “Es posible que de esta forma muchas personas a las que no les gusta el pescado, puedan aproximarse a estas elaboraciones diferente” concluyó el cocinero.

“Es una satisfacción muy grande poder cocinar y viajar por el mundo con ingredientes que manifiestan la excelencia de mi tierra” comentó Perea. “La cocina sefardí me apasiona y podría hacerla con otros elementos, pero es una forma de estar siempre cercano a mi origen y es también una forma de mostrar por el mundo la calidad de los alimentos que producimos en Andalucía” añadió.

Perea y Gloger trabajan junto al cocinero palestino Osama Kalaf en el proyecto Cocina por la Paz, con el objetivo de buscar nexos de unión entre las tres cocinas, cristiana, hebrea y palestina, mostrando el resultado de sus estudios por todo el Mediterráneo. El andaluz y el israelí, han iniciado en Santiago un recorrido por ciudades de la Red de Juderías Españolas, que les llevará a cocinar el día 27 de febrero en el Parador de Monforte de Lemos y el 29 de marzo en el Parador de Ávila.

Ambos presentaron al aceite de oliva como el ingrediente común a las tres culturas o religiones monoteístas del Mediterráneo y de toda su cocina. Ese es el punto de arranque de sus trabajos. La berenjena es también otro ingrediente que convive en estas tres cocinas y en especial es característica de la cocina sefardí frente a otras cocinas judías.

Samuel Perea llegó a Israel por primera vez en 1980 y desde el primer día esa tierra le dejó marcado. Tomó un taxi para ir hacia su destino en Berseba y el taxista, sefardí, le reconoció su acento andaluz. Al estar solo y ser la festividad de Sabat, el taxista le invitó a cenar en su casa. Los aromas, sabores y sensaciones de aquella cena del ritual sabático, perviven todavía en la memoria de este cocinero malagueño y en la cocina que hace.

“Lo que hago es sencillo, tomo todos esos registros de la cocina sefardí tradicional y la interpreto con productos andaluces y en especial de Málaga” declaró Samuel. Un ejemplo de la cena de aquella primera noche en Israel es la alcachofa con salsa de naranja, tomillo, miel y vino de moscatel de Alejandría, en el que se cruzan estos cuatro ingredientes malagueños con la tradición sefardí.

Perea define la cocina sefardí como una cocina de madres y abuelas, en la que el tiempo forma parte esencial de la receta. Una muestra de ello son las Tortillitas de Cuscús con chivo lechal malagueño que cocinó Samuel en directo y que el público pudo probar. “El chivo lechal malagueño nos proporciona una carne de excelente calidad y, de alguna forma, su uso enaltece a estos platos tradicionales”. El cocinero se lamenta de que la mayoría de la producción de leche y carne de este chivo de Málaga, se exporte fuera de la provincia y que tenga tan poca presencia en la cocina cotidiana local.

Por su parte, Víctor Gloger, destacó también el buen resultado de esta carne en muchos de los platos que elabora en su restaurante de Israel. Gloger elaboró un Hummus con costillas de este chivo, asadas a baja temperatura. El resultado es una carne muy tierna, jugosa y llena de sabor, que armoniza con el puré de garbanzos y aceite de oliva del Hummus. El chef israelí remarcó el placer que le produce encontrarse con platos como el Puchero andaluz en sus viajes por Andalucía. “Es un plato con unas estrechas raíces sefarditas muy reconocibles por nosotros” afirmó Gloger.

Samuel Perea cerró su intervención presentando un aperitivo de bienvenida que ofrece a sus invitados, un morturado de aceitunas de Álora con aceite y huevo. De está forma Perea sitúa al comensal frente a las coordenadas que le localizan como cocinero malagueño y mediterráneo.

El cierre de la ponencia fue un dulce sefardí que elabora la empresa Productos Campos de Arjona, Jaén. Su gerente, Rosario Campos, presentó este postre sefardí que han comenzado a elaborar y comercializar, siguiendo fielmente una receta del S XIV, sin colorantes ni conservantes, solo con los mismos productos que se utilizaban originalmente, como son las nueces, la naranja, el higo, las especias y la miel.

En este último plato, Dani García utiliza el nitrógeno líquido para dar cuerpo a lo que emula ser el capullo del gusano con fresa ácida, crema de queso y yogur como ingredientes. El plato se termina envolviendo ese núcleo con algodón de azúcar para dar la imagen de los hilos de seda del gusano. Después se deposita en una caja de cartón en la que hay hojas de moras y de esta forma resulta un perfecto trampantojo a la vista del comensal.

Foto: Pablo Jiménez

Dani García es el rostro más internacional de la alta cocina andaluza. Este joven cocinero marbellí atesora ya dos estrellas Michelín en su restaurante Calima, situado en la playa de Marbella donde corría y jugaba cuando era niño.

Una de las etapas mas importantes durante su formación fue su estancia en el restaurante de Martín Berasategui en Lasarte. Por ello también ha participado en el homenaje que Madrid Fusión ha brindado este año al cocinero español con mas estrellas Michelín y que se ha caracterizado por su vocación docente.

En los próximos meses la cocina de Dani García se podrá disfrutar en Beirut, Dubai y Nueva York en los nuevos restaurantes que abrirá el andaluz y que se convertirán en la mejor embajada para los productos agroalimentarios andaluces.

El plato reproduce el oleaje de forma continua y los clientes del restaurante Aponiente de El Puerto de Santa María podrán disfrutarlo en la próxima temporada.

“Quería culminar este cuento marino que le contamos cada día a nuestros clientes con algo que hasta ahora era imposible, el mar en movimiento en un plato de sopa” afirmó en el escenario instantes antes de servirlo. “Queremos crear en la próxima carta un mundo fantástico en el que invito a todos a sumergirse para olvidar por un momento el temporal que estamos viviendo en nuestra sociedad”, añadió León.

El crecimiento como cocinero de Ángel León ha corrido en paralelo con el crecimiento de uno de los principales escaparates de la gastronomía mundial como es Madrid Fusión. En cada edición, el cocinero ha ido presentando sus avances en la investigación sobre la cocina del mar y, en concreto, del Golfo de Cádiz.

En los últimos años, León presentó el fitoplancton como ingrediente y alimento para humanos que ha supuesto una forma diferente de expresar el mar en la cocina. El año pasado llevó hasta Madrid susembutidos marinos, salchichón, butifarra, sobrasada y chorizo, elaborados cien por cien con pescado y especias siguiendo la tradición andaluza de las chacinas de cerdo y que supuso otra puerta abierta a la creatividad a la hora de poner el mar en la mesa del restaurante.

En su ponencia de este año, el cocinero de Aponiente, hizo un recorrido por todos esos platos emblemáticos que han marcado su carrera profesional en los últimos tiempos. Platos como la ‘Acedía y su entorno’, las cañaíllas guisadas como caracoles de tierra, el lomo de albur entendido como una pechuga de pichón o los callos a la marinera (con tripas de pescado), dieron una idea a los congresistas de que el mar no tiene fronteras para la creatividad de este chef.

El mar tiene mil caras en Aponiente, reflejadas en los diferentes platos de la carta, sin disfraces, sin concesiones, sin guarniciones ‘terrenales’ que distraigan, mar con algo más de mar en cada plato, y eso es todo.

De momento solo se ha podido ver en el escenario de Madrid Fusión 2012; para probarlo, habrá que ir la próxima primavera hasta El Puerto de Santa María y sentarse a la mesa en Aponiente.

La pequeña bodega nace de la pasión por la naturaleza y por la agricultura de Luis Lucero que, tras 22 años trabajando en el Parque Natural como técnico, emprende esta aventura con el objetivo de dar valor a las tierras del entorno de Zahara de la Sierra. Lucero puso en manos de Miguel Gómez el timón de esta singular bodega y los resultados hacen presagiar que no se equivocó.

El concepto es el mismo que en otros grandes vinos, un suelo y un entorno concreto, una bodega singular y un solo vino cada vez que la cosecha consiga la alta calidad que se persigue. El viñedo de 2,3 hectáreas, en la Finca las Lajas, está en pleno Parque Natural y cuenta con las variedades Syrah, Petit Verdot, Cabernet Sauvignon y Merlot. La viña se plató hace unos 8 años en una pronunciada ladera de suelos muy pobres de areniscas y calizas.

Miguel Gómez practica una viticultura extrema, ecológica y siguiendo principios de biodinámica. “El principal problema que me encontré fue entender a la viña” comenta Gómez, “todos los tratados y libros de viticultura están escritos con el gusto, el concepto y el clima del norte. Aquí todo es diferente y hay que empezar por entender a la viña y ver como puede alcanzar su mejor expresión en este entorno tan particular de Andalucía”. Miguel Gómez añade que en esta zona sobra luz mientras que en el norte falta e muchas ocasiones y esto obliga a que se apliquen trabajos en el campo diferentes.

Durante la vinificación se practican maceraciones y fermentaciones muy lentas, durante días, sin añadir ni sembrar levaduras seleccionadas. Solo se dejan actuar de forma espontánea las levaduras del entorno. Esto supone un riesgo y un desafío para el enólogo, pero si todo llega a buen fin el resultado suele sorprender. Además, en fine Tempo no se hacen correcciones con ácido tartárico, se respeta la acidez resultante del proceso natural. Todo esto obliga a jornadas agotadoras de trabajo, donde cada tanque de fermentación y maceración requiere una atención continua.

Otra singularidad de Fine Tempo es la bodega de crianza, una pequeña cueva natural donde reposan una docena de barricas, cada una de un roble diferente y de una edad diferente. “Cada una está criando de una forma diferente, cada una da un gran vino. Selecciono lo mejor de entre ellas para cada añada, dejándonos guiar por nuestro gusto personal, sin pensar en mercados ni en marketing, persiguiendo el vino que a Luis y a mi nos gusta” comenta Miguel.

El resultado es un vino tinto diferente a lo que se produce en su entorno, con un carácter muy particular y con una producción anual que no supera las 3.000 botellas. Un vino que además está demostrando una interesante evolución en botella y que ya ha comenzado a ser reconocido por el mercado.

La añada 2008 era de color rojo muy intenso y de capa alta. Nariz rica, aromas intensos de moras, orejones y algarrobas. Notas minerales, de tinta china. En boca era denso, amplio, con recuerdos de compota, fondo muy largo de cacao y tostados.

En la actualidad está a la venta la añada 2009 y reposa en la pequeña cueva de Zahara la añada 2010.

Ficha del vino:

Nombre: Fine Tempo

Tipo de vino: Tinto con crianza.

Grados alcohólicos: 14º

Precio de la botella 0,75 litros: 30 euros.

Bodega: Cía. General de Vinos de Cádiz – 956.25.96.11

El nuevo Gran Meliá Colón es patrimonio de la ciudad de Sevilla. Tras una importante reforma y actualización, la arquitectura de la “Belle Epoque” se funde con el más puro sabor andaluz, un diseño interior de vanguardia y el confort de un hotel de gran lujo en corazón de la capital andaluza.

El hotel es el icono de un nuevo concepto del lujo hotelero en el siglo XXI. El Colón sevillano reabrió sus puertas en la primavera de 2008 tras una importante remodelación, en la que se tuvo especial cuidado en guardar el mejor equilibrio entre modernidad y tradición. La cadena Meliá ha invertido mas de 40 millones de euros en la reforma de uno de los hoteles mas emblemáticos de España inaugurado en 1929 con motivo de la Exposición Universal.

A lo largo de su historia, el Colón, se ha convertido en una marca de Sevilla con numerosos clientes incondicionales. El reto en su reapertura era mantener intacto el cariño y el amor que los sevillanos le han manifestado durante su historia. El alma del Colón ha permanecido intacta, un hotel de lujo, de gran empaque, en el corazón de la ciudad y que acoge a los mas importantes huéspedes de Sevilla. Es el hotel de los que triunfan en la Maestranza, toreros como el sevillano Manuel Jesús El Cid, Julián López El Juli o Enrique Ponce y sus cuadrillas han vuelto tras la reforma para vivir en él las horas previas a sus faenas.

El nuevo Colón conserva la fachada, las escalinatas y el mármol, así como la emblemática cúpula del 29, además de numerosos empleados de la anterior etapa que ayudan a los nuevos trabajadores a adquirir ese saber hacer de otros tiempos en la atención al cliente. Esta simbiosis del personal de antes con las nuevas incorporaciones, es un factor mas en ese equilibrio que ofrece el hotel renovado.

Vivir Sevilla alojados en él consigue ser una experiencia singular para sus clientes, que disfrutan de una nueva manera de entender el lujo. Supone una llamada de atención para todos los sentidos, olores de Azahar que se alternan con los de una cava de puros dependiendo de la hora, una cuidada selección de música que evoluciona durante la jornada, recepción personalizada en la que el cliente hace sus trámites sentado, y así una larga lista de detalles exclusivos.

El arte español se hace el encontradizo con el visitante que cae en la tentación de perderse por los pasillos que conducen a las habitaciones. Es fácil encontrarlos por las diferentes plantas paseando como si pasearan por las salas de un museo. Las puertas de las habitaciones son cuadros de la mejor pintura española. Así la séptima planta está dedicada a Goya, la sexta al Greco, la quinta a Velázquez, con una buena representación de la Escuela Sevillana en el resto del edificio.